| “超自然公司”的拥有者,周翔宇 人物-北京时装设计师协会
他 是
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周翔宇
Xander Zhou
编者按
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潦草书法、龙虎图、中山装、旗袍、斗笠、太极八卦… 大量中国传统元素以前所未见之势涌入了 Xander Zhou 刚刚在伦敦男装周上发布的 2018 秋冬系列史小诺。
与此同时,上一季「超自然公司」的概念又得以延续。「超自然公司」的神秘成员们换上这些饱含东方代表性元素的新装尝试潜伏在中国,只不过裤脚或裙摆下偶尔露出的「怪脚」,实在很难不被认出。
周翔宇,Xander Zhou创始人,《T风尚志》男装总监,服装设计师里的社交高手袁利亚。他设计的男装有强烈的少年气质,强调模糊性别的着装概念,凸显设计的多元化金头闭壳龟。关注国际市场,多次参加伦敦时装周,曾经为戛纳国际电影节、威尼斯国际电影节、东京国际电影节等艺人、导演定制红毯礼服。
▲与明星封面的 造型/服装合作
▲明星“买家秀”
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讲经历
周翔宇从小学习国画,但没想过以后做画家或者艺术家,他只是对服装有兴趣。
“
我从小在姥姥家长大。所有人从小都很娇惯我,每个人都给我买东西、每个人都打扮我。他回忆美好的童年说:我姥姥是那种七八十岁了,她的保姆还会领着一兜化妆品陪她的人。她每天大概会换三套衣服。早上起来,中午午睡起来都会换套衣服,所以她是一个极爱买衣服的人。我妈也是这样的,所以我觉得我的启蒙教育就是她们两个吧。
编者想:果然审美是从小形成的,后天的成还是需要有先前的基础作铺垫。”
如何成为服装设计师?
周翔宇最初是在北京理工大学选读的工业设计,但进入大学后发现制度与所学的内容都不是自己所喜欢的,于是退学出国。当时他选择去荷兰学习兜的笔顺,只因许多相熟识的朋友都在荷兰。“其实当时去也不知道自己要干嘛,就是为了去找自己要干嘛。”
在荷兰期间,他喜爱服装的天性得到了释放。由于他很喜欢“改衣服、剪衣服”,生日时朋友送了他一台二手缝纫机,他就自己买布,画了一个版出来。然后用这个东西做了很多变型,很多怪的东西出来……此后他进入了打版制衣这一行。
设计并没有什么密宗和捷径,但在荷兰的几年里,不同文化的碰撞开拓了周翔宇的眼界清华肉麻情书。他每年都会研究知名设计师服装秀,后来从每个设计师的风格中一点点找到自己的设计风格。
▲ Xander Zhou+海澜之家
▲ Xander Zhou × 滴滴代驾
▲ 《野蛮生长》 造型:Xander Zhou
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谈设计&思考
2016秋冬系列
“完美很无聊,美不一定完美。” 周翔宇对这一季作品的自我评价如是。
多点化
在设计过程中,周翔宇尝试走的一步“错棋”在于一反传统时装教育教条,借助“非人为”的方式组件情绪板。像在2016秋冬系列中,其资料搜集围绕着常青藤学院风而展开,而最后却被带到了New Romantic和New Wave运动之上。而恰好是这个“乱七八糟”的过程,让他感受到多样性(Diversity)的美好。
“Pinterest上面会连接到很多别的东西,
我就放任它去连接到各种各样不相关的东西,
看它到底能走到哪里。”
他说道,
“我的系列一直都不是从一个时装点出发,
从我到伦敦第一季到现在都是这样。”
生活
周翔宇表示他更倾向在将其对当下的感受反映在设计之中,例如Clubbing(夜店)。
“大家一开始被教导的设计方式
是你以这么一个茶杯为灵感出发,
做一个整个系列的延伸。
可这种东西跟生活中的状态没有关联。”
“你在里面体会到的是一种气氛。
是一个Energy(能量)在里面,
我觉得这个energy很重要。”
他继续说道,
“你在里面会很自然的融入到里面,
包括对音乐的走向。
你自己就在这个节奏里面动,
所以你闻到的东西,
你感受到的东西都是
当下最酷的年轻人喜欢的东西。”
不同
2016秋冬系列时,周翔宇并不认同当下的coolkids概念魔法加南。
“做设计应该有点反叛心理,
不是故意不从众,
而是当你在现实中,
你就想做一个跟现实相反的东西。
比如都爱讨论全球化,
我就没有必要融入了。”
“当时是时装跟街头讨论很激烈的时代,
可是现在已经变成了街头文化主导的年代。”
他说。
他认为coolkids完全是媒体营销的一个词,
“这个词在我看来是那种老化的媒体不服输,
对当下发生的东西不了解
又不承认自己老化了,
或者说已经老化的品牌,
为了占领年轻人的市场
不惜一切博得年轻人的喜爱,
却适得其反。”
周翔宇说道。
2017秋冬系列
周翔宇2017秋冬系列的叙述变得更为迅速,有种北京地铁挤得让人透不过气的压迫感。
设计师表示,该系列夹杂了许多他在亚洲社会中所接收到信息。准确来说,是来自当代范亚洲文化的信息。
秀场的灯还没亮一半,
开场的模特就急急忙忙的
走到了伸展台的中点。
这群为他走秀的男孩子
各个眉清目秀却神色凝重、健步如飞,
戴着Percy Lau的不规则菱形墨镜、
穿着新一季的时装,
有种小孩偷穿大人衣服不协调的可爱感。
这种不协调不仅存在于物理上反差,
更根植于系列概念与呈现方式南辕北撤
所产生的奇妙化学作用里。
新系列中有出现中山装、和服袖
以及山德组(Xander Zhou以日本山口组
为原型臆想出来的帮派)的元素,华波波
更有几个专程来看秀的韩国明星在头排坐镇。
设计师谢幕时衣服上的一行字
是Techno-Orientalism(电子东方主义)。
这颇像是他凌晨5点
在韩国夜店中参透的新哲理。
同样出现在秀场笔记中的词汇
还包括Futuristic(未来的)、
Surreal(超现实)
和Non-existent(不存在)等。
“整个亚洲都很焦虑”,他说道。在五彩缤纷的繁荣背后,是无序的社会和迷惘的人心广州水墨园。这是他对当下最真实的感受。
作为新一代的亚洲人(New Generasian),
寻觅真我,跟考究历史真实性
一样困难。
建立在虚无根基上的快乐与繁荣,
在一开始就被埋下了悲剧的种子。
2018春夏系列
他2017秋冬系列的主题I’m Carrying a Secret Weapon(我带着秘密武器)讲述的是正在这群执行秘密任务的人。而这一次,他们回归到了总部。
“这个系列,
我没有去用时装的元素去做。
其实从上一季开始,
我就在做一个更角色化的人,”
设计师周翔宇说。
周翔宇解释道:这个总部充满了超自然和超现实主义的色彩,里面既有人类,也有非人类,他试图通过整体的造型和模特的选角体现出超能力和灵异的感觉。
“Xander Zhou的男孩一直是一个
在现实与超现实之间变形的角色,”
他说:“我所有的设计基于
在现实生活中发生的东西,
但我喜欢将现实生活中
不合理的组合放在一起。
它们单独存在在现实生活中都是合理的,
可是当你把不同时间、
不应该存在在一起的人、
不应该在一起的元素,
全部放放一个空间当中的时候,
这个感觉很超现实。”
2018秋冬系列
这一季走秀出现了强大的科幻元素,Xander Zhou将怪异复古、东方元素,中山装、翔龙图案等外国人眼中典型的中国元素集结在一起,。
领带、服装上印上“子不语,怪力乱神”这样难以费解的字样,代表着怪异、勇力、叛乱、鬼神,是他脑回路的最佳反映。
这位中国设计师在新系列中从本源的角度将衬衫、工装、西装以及已可称为签名式的长袍等标志性款式重新进行解读,经典与未知在此发生了一次强烈的碰撞。
他表示,
“制服与工装将重新以类似廓形登场,
但用的是中国习武之人服饰的
面料和细节重新塑造。”
“真实与理想相互交织,
推动更多不同物种的进化演变——人类,
类人机器人与类人外星人。”
他说,“这是新的‘多元’,
关乎面向未知世界,
关乎作为‘外星人’进行整合——这些维度
远远超出了地球。”
对于设计行业的思考
周翔宇认为,“设计师最应该清楚自己在这个行业里处于什么位置”,他更看重国际标准对于自己的认可度,而不是小圈子里的孤芳自赏。
周翔宇非常清楚自己是把衣服当做价值观和表达自我的媒介,每一季他首先要明确传达怎样的趋势和体验,在主旨明确之后,再细致的完成每一件衣服。
他在意品牌的销售情况阿毛里,但自己的产品与哪些品牌放在一起卖是他一直都在坚守的事情。对于一个品牌的评判标准是很多元的综合考量,包括产品本身的设计定位、是否出现在四大时装周的官方日程表里、国际专业人士的口碑、艺术与商业平衡的能力等。
而现在国内年轻的独立设计师都在一个空白的市场上野蛮生长,填补各自的短板。周翔宇认为,现在设计师在混乱中必须要清楚自己想要的什么,能拿到的什么,如果没有清楚的定位,很容易在混乱当中成为牺牲品。
他在新的一年有什么计划?
“与所在时尚圈之外的人合作,比如科学家。”
“我还可能申请去火星旅行呢。为什么不?”
图片来源|网络
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